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圖案設計與印花紡織品
集萃印花網  2010-09-18

  遠看顏色近看花

  圖案設計是印花紡織品的靈魂,這么說不算夸張,因為人類自進入文明時代開始,無論處于哪個歷史發(fā)展階段,其選擇紡織產品的標準,都非常地一致??“遠看顏色近看花”。說它是標準,無論古今中外,均無文字記載,說它不是標準,在消費者,生產者和經營者心目中卻又出奇地一致,且代代傳承至今。首先從經營者來說,先選圖案后訂貨,這是國際、國內經營紡織產品商家的通例。當年外國商家平時到各地外貿部門選樣訂貨。每逢春秋兩季廣州國際商品交易會期間,則云集廣州,因為只有此時,他們才能同時看到全國的圖案,才能優(yōu)中選優(yōu),而后拿著選中的圖案,尋找合意的廠家簽訂合約生產;國內市場則以各種訂貨會形式進行。說是訂貨會,實是“選花會”,“選花”者選圖案也,根據圖案再落實廠家生產,落實的廠家也就是提供圖案的廠家。再從生產者來說,我國紡織產品無論外銷或內銷,與生產廠家的關系,均以圖案為橋梁,以圖案定產量,所以對企業(yè)來說,圖案的好壞、圖案的多少,直接關乎著企業(yè)的產量和效益,直接關系著企業(yè)的命運從以上兩點可以看出:圖案是貨源,圖案是商場、圖案是財源,一句話:圖案是效益。最后從消費者來說,即使在我國經濟恢復期的計劃經濟時代,也并非簡單地生產什么,就必須穿什么、用什么的絕對被動關系。買布料做衣服是基本形式,既然是”買”,就有主動權,所以花色依然為首選。故“遠看顏色近看花”這一大眾審美觀,是生產者、經營者無論處于什么權威地位都不敢不重視的,所以說“圖案”是印花紡織品的靈魂。色與花是組成圖案的兩大要素,不同時期人們對色與花的要求不同,這種不同,體現的是民眾的素養(yǎng)的提升,呈現在社會上則表現為時尚。時尚是有時間性的,有時間性的時尚就是流行,而流行變化,則是紡織產品最具時代感的特征,圖案則是時代特征的直觀體現。這個前提要求從事圖案設計工作的人員,必須具備敏銳的觀察能力,以便及時捕捉到流行變化的最新信息,同時還要熟知各種藝術流派的特點和表現技巧,另外自身必須練就較高的藝術表現能力和創(chuàng)新能力,否則他們就無法適應瞬息萬變的紡織品花色市場,將無法跟上人們對美的追求,也就設計不出時代感很強的印花“圖案”。

  我國的圖案設計,無論數量或質量,都曾雄踞亞洲之首。每年我們提供外銷產品的圖案多達數十萬張,國內市場所需也不少于這個數字。這兩個數字背后是一個約萬人的圖案設計隊伍。他們來自國內各大藝術院校,所學專業(yè)涵蓋了藝術院校的各個專業(yè),國、油、版、雕、工藝美術。也正是這樣一個隊伍組合,一經熟悉了生產工藝,其較高的藝術修養(yǎng),鮮活的創(chuàng)造能力,就突現為一種創(chuàng)新的爆發(fā)力。這種創(chuàng)新,一方面體現在圖案設計中的表現技法的出新,一方面體現在對生產工藝,特別是對印花工藝表現手段的推動。這種設計與生產的互動,在我國20世紀60?80年代,表現得尤為突出。

  黃元慶曾是我國圖案設計隊伍中重要的一員,他1964年畢業(yè)于南京藝術學院油專業(yè),同年分配到上海第三印染廠圖案設計室工作。以后,又因工作需要,黃元慶被調入上海紡織局產品研究室,負責流行色研究,并成為中國正式參加國際流行色會議的首任代表。1983年黃元慶開始在東華大學(原中國紡織大學)任教,歷任服裝,藝術設計學院副院長、中國流行色協會理事、中國服裝設計師協會理事、《中國紡織美術》副主編、中國家紡設計師協會高級評委,是上海美術家協會、水彩家協會會員。他從事紡織圖案設計、服裝設計教學及研究四十余年,曾獲全國圖案設計一等獎、全國紡織設計優(yōu)秀成績表彰、錢之光教育基金獎等,出版著作有《服裝色彩學》、《色彩構成》、《建筑風景鋼筆技法》等10多本,并有多本獲獎。美術作品多次在國內外展出,出版并獲獎,有的被博物館及私人收藏。

  黃元慶教授認為,我國要從一個紡織及服裝大國變成為一個紡織及服裝強國,首先要使我國成為一個面料強國。而要成為一個面料強國必須使我國成為一個設計強國。另外,我們還必須要建設成一個國際公認的時尚之都。在這一方面,我們和國際上發(fā)達國家相比還有不少差距,我們還有許多工作要做。

來源:中國服裝印花網

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