【集萃網(wǎng)觀察】就算不再是地球上那唯一而無可取代的時裝中心，在時裝周期間造訪巴黎仍舊是大有裨益的。本次巴黎時裝周向世界呈現(xiàn)了一個成熟從容的時裝體系應(yīng)有的面貌，——Karl Lagerfeld從自己的Chanel發(fā)布會上去掉了標(biāo)志性的山茶花，卻帶來一個輕盈而透風(fēng)的系列；Nicolas Ghesquière在Balenciaga的新系列中呈現(xiàn)了極具現(xiàn)代性的弗拉明戈裙，把西班牙風(fēng)格變得格外清新和當(dāng)下；Louis Vuitton那位媒體與觀眾的雙料寵兒Marc Jacobs用四部扶手電梯忙著運(yùn)送成雙成對的模特，滿眼的品牌經(jīng)典方格棋盤紋仿佛要帶人進(jìn)入一個未來派的平面構(gòu)成領(lǐng)域。而作為壓軸好戲，Raf Simons 和Hedi Slimane分別入駐Christian Dior與Yves Saint Laurent（本季更名為 Saint Laurent Paris），這場巔峰對決自然不容錯過。上個春夏季，高級女裝品牌在女性化的表現(xiàn)方式、輕盈感的獲得以及討年輕一代歡喜的高級時裝運(yùn)動化方面做了諸多嘗試。到得這一季，巴黎時裝周展現(xiàn)了將這三個方面融合無隙的效果，從而獲得了屬于當(dāng)下的摩登感。齊集巴黎的時裝天才們以這一季的表現(xiàn)證明自己，實(shí)現(xiàn)了集體性安全著陸。
向紳士借衣
女性化，還是中性化？時裝界在這個尺度問題上反復(fù)搖擺不定。本次巴黎時裝周仿佛讓人回到女性穿著強(qiáng)勢套裝的1980年代，不過這次并非為了獲得“權(quán)力套裝”的效果，而是代表了一種年輕化的心態(tài)。就像設(shè)計(jì)師 Giambattista Valli 所表述的那樣，“系列中有T恤、襯衫和運(yùn)動褲，仿佛在這個故事里女孩會隨意地從男友衣櫥中找些衣服來混搭。”Tomboy短褲本季大有取代迷你短裙的趨勢，Paul &Joe、Hermès和Chloe的T臺上均可看見略微寬松，長度在膝蓋以上的短褲款式，搭配以下擺在腰線附近的外套，如同新浪潮電影里的年輕偶像一樣清新。不過單純從男友衣櫥里借衣并不能完全體現(xiàn)設(shè)計(jì)師們希望達(dá)到的反差效果，雙排扣上衣這種純粹的紳士衣櫥單品運(yùn)用到女裝領(lǐng)域顯得更為醒目。Christian Dior在Raf Simons的主導(dǎo)下，自然少不了男裝元素的發(fā)揮，那些灰色雙排扣套裙，有著考究的定制男裝感。Hermès的雙排扣背心內(nèi)里，甚至還精心搭配了一條領(lǐng)帶。Jean Paul Gaultier的設(shè)計(jì)尤其保留了鮮明的男裝風(fēng)格，銳利的領(lǐng)部線條具有強(qiáng)大的精英氣場；而Carven的新系列，甚至在雙排扣外套的腹部挖出一個個空洞，將露腹衣的性感也融進(jìn)其中。至于Givenchy這個大獲好評的系列，雙排扣背心的肩部變化成膨大的圓弧形，在工藝與設(shè)計(jì)上都盡顯實(shí)力。 $$分頁$$
可以觸摸的花
在時裝評論家Tim Blanks看來，Karl Lagerfeld設(shè)計(jì)的Chanel藍(lán)色套裝與穿插其中的雪紡碎布條花邊睡裙仿佛出自兩個人的手筆，但即便在大體上保持了明快輕盈，Karl Lagerfeld想必也不甘心錯過這個季度花朵主題的立體綻放。3D印花圖案很容易就讓人看膩，于是在本季設(shè)計(jì)師們在面料表面雕琢立體花朵的熱情重又高漲。Sarah Burton這位越來越偏重于工藝的女設(shè)計(jì)師，便是在Alexander McQueen的壓軸大禮服裙上點(diǎn)綴了一簇簇立體雪紡紗花球，附著在龐大魚骨裙撐上，如同行動的花架。
立體花朵并非都要如McQueen那樣的華麗呈現(xiàn)，Chloé本季推出的一款黃色長褲，在一側(cè)褲腿上滿滿覆蓋以鏤空效果的立體花瓣，這一獨(dú)特設(shè)計(jì)注定成為季度明星款。在透明輕盈感的基礎(chǔ)上，Dries van Noten為下裝設(shè)計(jì)了斑駁如同夏日花叢的立體貼花，留有想像空間的上半身與花影搖曳的下半身搭配得恰到好處。高級時裝近年來一直在試圖用自己的高超工藝?yán)_與高街時裝的差距，立體花朵不失為一種好用又討喜的手段。在 Christian Dior黑色西裝套裙下擺綻放的朵朵紅色立體珠花，或是Manish Arora那詭異的部族風(fēng)格立體鏤花連衣裙都在表達(dá)設(shè)計(jì)師超越自身的企圖。精致、唯美依舊是女裝世界不變的基調(diào)，只是一季季潮流演變，連花都要開得更為獨(dú)特。
數(shù)字圖表效應(yīng)
虛擬和數(shù)字化趨勢在同樣在改變著時裝界，除了網(wǎng)上看秀，社交網(wǎng)絡(luò)互動有時也會改變設(shè)計(jì)師的表達(dá)形式。Chanel本季的格紋外套，粗看如同紅白藍(lán)三色行程的編織效果圖，細(xì)看之下則有種圖表輸出樣本的感覺。而Louis Vuitton的棋盤格花紋，則仿佛在展示經(jīng)過電腦運(yùn)算的不同比例、色塊分布排列運(yùn)算結(jié)果。將印花做得更為理性化的則是Issey Miyake，的設(shè)計(jì)總監(jiān)Yoshiyuki Miyamae。問達(dá)到心目種如同“羽翼”般的印花紋樣，他在面料正反面都印上了圖案，再通過鏡面效果的T臺投影來獲得立體視覺效果。最理性的思考可能獲得更為感性的外觀效果，本次巴黎時裝周表面看來不再那么繁復(fù)隆重，而簡單的外表下卻包含了更多的技術(shù)含量與精心考量。Balmain本季推出的小丑紋樣連身褲，如果重拍一次《第五元素》將有望成為外星幫派的戲服參考，而那幾款白色編織面料穿插以菱形格紋的設(shè)計(jì)，則給人一種既屬于未來又仿佛穿越自古代的感覺。
一度沉寂的Hussein Chalayan本季在熱門的反光面料上鋪陳以幻覺感的印花，“圖表化印花加上運(yùn)動感，再輔以高級女裝風(fēng)格”，Suzy Menkes如此形容他的新設(shè)計(jì)。 $$分頁$$
褶皺的可能性
當(dāng)你以為小胖子Albert Elbaz已經(jīng)把抽褶的藝術(shù)發(fā)揮到了極致，他卻又有了新花樣。利用寬條蝴蝶結(jié)固定，他在女裝的肩部、側(cè)邊、搖擺織造出鼓起的褶裥，好像要把女人打扮成一個個包扎妥當(dāng)?shù)母呒壎Y品盒。Celine的抽褶設(shè)計(jì)則是本次巴黎時裝周又一個不可錯過的亮點(diǎn)。扭轉(zhuǎn)固定的面料被設(shè)計(jì)師用來做成上衣、配飾、披肩，你再難簡單界定這究竟是極簡的、古典的還是未來的。褶皺的另一種普遍模式則是無處不在的褶邊，它們以兩到三層的基數(shù)出現(xiàn)在領(lǐng)邊、衣擺，或者干脆鋪滿全身。
更聰明地透氣風(fēng)
曾幾何時，Albert Elbaz在自己的春夏T臺上搬來了鼓風(fēng)機(jī)，讓上升氣流吹起模特的裙擺，營造飄飄欲仙的氣氛。輕盈感的確是春夏季T臺上一個長盛不衰的主題，設(shè)計(jì)師們用透視薄紗裙、羽毛裝飾、希臘式的自然皺皺來無限接近自己理想中的飄渺女性形象。而在這一季的巴黎，Karl Lagerfeld在T臺上安排了充滿曠野風(fēng)吹效果的白色風(fēng)車，暗示著未來最純凈的力量來自于自然的清風(fēng)。他使用的白色編織面料和具有立體鏤空感的外套材質(zhì)，也是為了讓人獲得輕盈透氣的感覺。姑且讓我們忽略Miu Miu的大毛皮披肩，以及Hedi為Saint Laurent設(shè)計(jì)的陰沉色調(diào)，有些時候設(shè)計(jì)師仿佛是故意和季節(jié)感背道而馳。這一季設(shè)計(jì)師普遍青睞簡潔明快的黑白色和輕彩色，Nina Ricci、Dries Van Noten和Stella McCartney等設(shè)計(jì)師也仍舊喜歡用薄紗層疊的方法來織造輕盈感。不過輕盈由形式主導(dǎo)轉(zhuǎn)而更為深入，箱型和蠶繭型外套下擺普遍升高，為上身帶來堆積效果，下身則保持緊窄簡潔。此外再加上穿孔面料的運(yùn)用，通過大色塊刻意地失衡拼接，將輕盈感從視覺層面延伸到結(jié)構(gòu)功能性層面。
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
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